Il molise delle donne. Biosapori e Fontemazzocca

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“Questo è l’ingresso del borgo antico, che noi chiamiamo ‘Terra Vecchia’. Un tempo c’erano solo un’entrata e un’uscita, Porta Capo e Porta Piede, con enormi portoni che venivano serrati di sera quando tutto il paese arroccato sul colle si rannicchiava a difesa”. Mentre Rita indica l’arco di accesso al centro storico di Casacalenda, saldo e severo il Palazzo Ducale (originario del 1200) ci osserva dall’alto. 

Alla nostra destra, invece, la rocca digrada velocemente verso il torrente Cigno, affluente del fiume Biferno, per poi risalire velocemente fino alla cima più alta del circondario, il Cerro del Ruccolo (888 m), facilmente riconoscibile per le antenne televisive sulla sommità. Il verde intenso della Riserva Naturale Regionale Bosco Casale – Oasi LIPU lo ricopre in parte.

“Qui la natura domina ancora con Cerri, Biancospini e Agrifogli, le bacche rosse del Corniolo e i fiori bianchi del Prugnolo”, ci ricorda Carmela, che vive proprio vicino all’ingresso. “È facile veder volare Poiane, Falchi e Sparvieri, ascoltare Ghiandaie e Picchi Verdi e di notte Allocchi, Gufi e Barbagianni”. 

Il resto del paesaggio mostra colline a perdita d’occhio, dolci e ripide, coperte a macchia di leopardo di colture, arato e bosco, con filari di pale eoliche sui crinali. Sulla cima dei colli si arroccano i borghi. Provvidenti è a un solo passo da Casacalenda, seguita da Ripabottoni e da Morrone del Sannio, il più alto. Dietro la montagna ci sono Bonefro, San Giuliano di Puglia e Santa Croce di Magliano. Nella direzione del mare Adriatico troviamo Montorio, Montelongo e Larino, il centro più grande. 

Alle nostre spalle la vallata cade ripida fino al corso del Biferno e all’invaso artificiale del Liscione, creato con una diga tra i territori di Casacalenda e Guardialfiera, borgo vicinissimo che anticamente la furia delle acque rendeva difficilmente accessibile. Sovrastato da un grande viadotto, il suggestivo lago è meta ambita per la pesca sportiva, ma anche per passeggiate ed escursioni. 

Ci troviamo in un’area incastonata nel mezzo della provincia di Campobasso, dove la pace regna sovrana. Non è un caso che a pochi chilometri dal paese sorgano il Convento Eremo di Sant’Onofrio (1407) e il Santuario della Madonna della Difesa, nato nel 1896 in seguito a visioni di abitanti del posto e a lungo meta di pellegrinaggio.

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“Quello è lo stemma del paese”, riprende Rita, indicandoci uno scudo sulla Porta Capo che riporta una grande lettera K. La nostra curiosità è presto svelata: “L’antico nome del paese era Kalena. Lo citano sia Tito Livio che Polibio, sapete? Ci sono varie ipotesi sull’origine del termine. Potrebbe derivare dalle Calende, il primo giorno del mese, importante giorno di mercato per i Romani. Oppure dal greco, col significato di ‘troppo bella’”.

Se poco si conosce sulle origini molto invece è legato al periodo della seconda guerra punica (217 a.C. in particolare). “Pare che i Romani fossero accampati proprio qui, quando il paese era solo una rocca. Dall’altra parte del Cigno, invece, Annibale aveva incendiato la città di Gerione e aveva deciso di farci la sua base per l’inverno. A lungo i due eserciti si controllarono a vicenda”. Gerione ora è un’interessante area archeologica con tracce di mura sannitiche. Distrutta nuovamente dal terremoto del 1456 non fu più ricostruita e gli abitanti si riversarono nei centri limitrofi come la rocca di Kalena, oggi Casacalenda.

Già proprietà dei Caracciolo e dei Capua, il paese passò ai napoletani Duchi di Sangro, contro i quali sulla scia delle rivoluzioni napoleoniche del 1799 si ribellarono i borghesi locali, guidati dal mastrogiurato Domenico De Gennaro. Ne seguì un sanguinoso assedio di tre giorni da parte di mercenari al soldo del re, che sparavano ai ribelli dalla parte più alta del paese, la Montagnola. “Da lì, quando è sereno, è possibile vedere anche il mare e le isole Tremiti”, suggerisce Antonella. I ribelli furono sconfitti con l’inganno, ma l’autorità del duca non era destinata a durare ancora molto.

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Per quanto spesso ricordati dal popolo come despoti, i Di Sangro si rivelarono anche importanti mecenati. Ospitarono infatti in paese pittori della scuola di Resina come Marco De Gregorio (autore di una “Veduta di Casacalenda” conservata al Museo di Capodimonte) e scultori del calibro di Giuseppe Sammartino. L’autore del famoso Cristo Velato ha lasciato nella Chiesa di Santa Maria Maggiore un pregevole bassorilievo del Cristo Morto. Il legame col capoluogo campano è testimoniato anche dalla presenza di Palazzo Casacalenda in Piazza San Domenico a Napoli.   

“Casacalenda è ancora piena d’arte” ci ricorda Antonella “basta guardarsi intorno. Siamo stati tra i primissimi comuni in Italia a costituire un museo all’aperto di arte contemporanea, dove le opere interagiscono e compenetrano il territorio”. Da oltre 20 anni infatti rinomati artisti della scena internazionale sono ospitati in paese e realizzano opere che ad arricchire il MAACK – Museo all’Aperto Arte Contemporanea Kalenarte e la Galleria Civica Franco Libertucci.

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“La nostra è una terra che parla. Ha un suono tutto suo, è come il battito del cuore: è il suono del bufù”. Rita si riferisce al tamburo a frizione molisano, strumento tipico locale che scandisce il rito di transizione dell’anno nuovo, quando diverse squadre di suonatori allietano la notte di San Silvestro e la mattina di Capodanno a suon di musica, scacciando i mali dell’anno appena trascorso per dare il benvenuto a quello appena arrivato. Allo strumento oggi è dedicato anche un museo multimediale al palazzo comunale.

“Non solo”, risponde Antonella, “questa terra ha anche un cuore. Lo dimostra la devozione delle Tavole di San Giuseppe”. Erede dei lontani riti di fertilità tenuti intorno all’equinozio di primavera, la tradizione prevede una tavolata di 13 portate, aperta a chiunque. Una salvezza, quando c’era davvero la povertà. “Erano piatti in apparenza poveri, fatti soprattutto di legumi cotti nelle pignatte. A quell’antica ricetta ci siamo ispirati per creare la nostra zuppa di legumi”. 

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Casacalenda e il circondario rappresentano realtà ancora fortemente legate all’agricoltura e all’allevamento. I caseifici della zona hanno infatti ottenuto riconoscimenti anche a livello nazionale. Per quanto riguarda i prodotti agricoli, oltre al grano nell’area è grande la produzione anche di ortaggi e frutta, legumi, olio e vino. 

Anche la presenza dei boschi influisce sulle tipicità della zona. Pur essendo una delle regioni più piccole e meno conosciute, il Molise è tra i maggiori produttori di tartufo in Italia. Le zone boschive vicino al paese non sono da meno, e puoi trovarci anche un particolare tipo di Prugnolo selvatico dalle straordinarie qualità antiossidanti e depurative.